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Qu’est-ce que le tadelakt ?
Le tadelakt est un terme utilisé de manière très vague dans le secteur de la construction et fait souvent référence à un mélange de chaux appliqué en fine couche auquel on ajoute du savon noir à base d’huile d’olive pour créer ce que l’on appelle « l’effet lotus ». J’ai même parlé à des fabricants qui affirment qu’ils fabriqueraient le plâtre s’ils avaient une recette, car beaucoup de gens la demandent, et d’autres qui affirment que tous leurs produits sont du Tadelakt, et d’autres encore qui affirment que n’importe lequel de leurs produits peut être utilisé pour fabriquer du Tadelakt.
Il est évident que tout cela est contradictoire et source de confusion. Le tadelakt est synonyme de simplicité, d’épaisseur, de matériaux bruts et d’un haut niveau d’artisanat utilisant des outils simples et aucun produit d’étanchéité commercial. L’enduit à la chaux au Maroc a été réalisé avant les adjuvants acryliques, avant les mastics pénétrants invisibles, et bien avant les colorants universels et les truelles INOX Pavan. La chaux au Maroc contient des impuretés d’argile naturelle qui, lorsqu’elles sont brûlées, créent une chaux qui durcit sous l’eau et commence à former une structure solide dès que l’eau est mélangée. Ces impuretés créent ce que l’on appelle une chaux NHL, c’est-à-dire une chaux hydraulique naturelle, qui n’est pas additionnée d’un adjuvant pour l’aider à prendre comme le béton.
Cette chaux du Maroc est souvent considérée comme plus hydrophobe qu’une autre ou comme capable de mieux repousser l’eau. Cependant, la plupart des entreprises ont modifié leurs enduits Tadelakt de tant de façons qu’il serait difficile de dire qu’elles pensaient que l’original était le meilleur au départ. Ce qui rend le Tadelakt si intriguant, c’est sa simplicité et le fait qu’il soit d’origine locale et traité avec une empreinte carbone limitée. L’expédition de la chaux par avion vers le monde occidental n’a aucun sens, car cela va à l’encontre des principes de ce que représente l’enduit à la chaux, qui est avant tout une question d’ingéniosité.
Il existe d’autres fabricants, mais ce sont les principaux que vous trouverez. Si vous examinez de près les ingrédients des fiches d’information ou des fiches techniques, vous constaterez que la plupart d’entre eux ont ajouté des acryliques, des modificateurs rhéologiques, etc. pour s’assurer qu’ils sont beaucoup plus faciles à utiliser que le mortier de chaux pur. Si la chaux est purement marocaine, on prétend que la chaux de cette région du monde est spéciale et qu’elle est imperméable en raison de la région d’où elle est extraite. Toutes ces contradictions signifient que nous devrions nous demander ce qu’est le Tadelakt à la base, et ce qui est réellement utilisé au Maroc pour créer cette finition étonnante.
La réponse est la chaux, ils utilisent de la chaux brûlée grossièrement et contenant une grande quantité de chaux qui a été broyée mais qui n’a pas complètement brûlé et qui ne se décomposera pas en eau, car il s’agit toujours de carbonate de calcium et non d’oxyde de calcium.
La chimie du tadelakt fonctionne comme suit :
CaCo3 + chaleur = CaO
CaO + H2O = Ca(OH)2
Chaux base + acide carbonique = calcaire pur + eau
Ca(OH)2 + H2CO3 = CaC03 + 2H20
En termes simples, l’ajout d’air au mélange de plâtre signifie que vous avez du plâtre Tadelakt sur votre mur. Ce plâtre n’est pas différent du mortier de chaux qui a été utilisé en Grande-Bretagne pour de nombreux extérieurs, mais il est appliqué et traité de manière totalement différente, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas de Tadelakt. Le Tadelakt n’est pas un enduit, mais une technique, une passion et la perfection de créer quelque chose de beau à partir d’une matière première aux possibilités infinies. Si nous n’avons pas besoin d’acheter un produit spécial pour faire du Tadelakt, alors quel est le processus et comment rester fidèle aux techniques originales ?
Il y a deux choses qui rendent le Tadelakt unique : la première est qu’il utilise de la chaux légèrement hydraulique NHL 2 équivalente, et des triglycérides dans le savon pour produire son effet global. Plus méconnu est le fait que la chaux elle-même au Maroc pour le Tadelakt est entièrement non modifiée, et utilisée directement après la combustion. La plupart du temps, la chaux présente des niveaux variables de caractéristiques hydruales et peut être plus ou moins forte et rapide dans sa prise. Il n’existe pas de mélange standard pour le Tadelakt, et différents niveaux de tamisage peuvent être utilisés pour corriger le mélange d’agrégats dans le produit avant son utilisation. Pour une couche de base, il est préférable d’utiliser davantage de gros granulés de chaux intacts, et pour une couche finale, il est préférable d’utiliser moins de gros agrégats et plus de particules fines afin d’obtenir un polissage plus serré.
La science du savon est simple et se présente comme suit :
Triglycérides plus hydroxyde de calcium = glycérine + 3 sels de calcium hydrophobes.
Il s’agit d’une réaction qui peut se produire avec n’importe quelle chaux et on fabriquait le lait de chaux à l’ancienne en ajoutant de l’oxyde de calcium, qui est très exothermique lorsqu’il est ajouté à l’eau, et on fabriquait le lait de chaux avec du saindoux sur place. La chaleur de la réaction faisait fondre le saindoux et l’eau produisait de l’hydroxyde de calcium, et le lait de chaux était appelé « mélange chaud ». On prétend que cette méthode permet également à l’eau d’avoir un effet lotus et de perler directement sur la maison. Au Maroc, cependant, on a découvert que le moyen le plus efficace de créer un joint naturel était de frotter le savon d’olive dans le produit pendant sa période de durcissement, créant ainsi une couche supérieure d’environ 200 nm de sels de calcium qui repoussent l’eau.
Ce savon d’olive noire est également un produit originaire de la région et est largement utilisé en raison de l’accès évident aux olives. En Occident, nous ne traitons généralement pas le savon de manière aussi grossière et nous le fabriquons avec des olives encore un peu entières, mais cela ne signifie pas que sans ce type de savon, notre plâtre ne sera pas imperméable. Au Mexique, de nombreux toits sont construits à la chaux, comme au Maroc, mais on dit qu’ils sont scellés avec une barre de savon d’un dollar que l’on fait fondre dans l’eau. Il y a certainement des savons différents qui fonctionnent mieux que d’autres, mais la chimie est la même partout. Personnellement, j’ai constaté que le savon à la noix de coco est plus efficace que le savon à l’huile d’olive.
Si vous achetez le plâtre Tadelakt de quelqu’un, il s’agit généralement soit de la véritable chaux brute brûlée, soit d’un grand nombre d’additifs destinés à faciliter le travail, et dans tous les cas, lorsque vous le mélangez, le plâtre commence à prendre lentement et doit être utilisé au bout d’un jour ou deux. Le secret de la chaux hydraulique est que si vous versez simplement de l’eau dans le seau sans mélanger l’enduit, la réaction entre les argiles brûlées et la chaux est moins importante. Traditionnellement, le Tadelakt est toujours trempé dans l’eau pendant un jour ou deux avant d’être utilisé, afin de s’assurer qu’il est correctement hydraté avant d’être mélangé. Lorsque vous versez le plâtre pour la première fois, vous remarquerez qu’il contient beaucoup de grains, ou du moins qu’il devrait en contenir. Beaucoup d’enduits vendus aujourd’hui sous la marque Tadelakt contiennent un très petit grain de marbre ou de chaux, et ne produisent pas la belle épaisseur et les ondulations d’une finition traditionnelle.
Le véritable Tadelakt étant de la chaux brûlée non transformée, toutes les tailles de granulés ont un caractère rugueux et il faut parfois les passer au tamis pour éliminer les plus gros grains. Si les grains peuvent passer à travers une maille de 10, ils sont trop gros pour votre finition en plâtre. Lorsqu’un fabricant utilise de la chaux locale comme il le fait, il doit ajouter lui-même les agrégats. La plupart des finitions Tadelakt d’aujourd’hui, si ce n’est toutes, sont plus étroitement liées aux fines finitions de plâtre vénitien et n’ont que peu ou pas de ressemblance avec ce qui est utilisé au Maroc. Les entreprises utilisent de la chaux hydratée en poudre, y ajoutent leurs propres pouzzolanes, de la méthylcellulose pour la rhéologie, des modificateurs acryliques, généralement les nouveaux versates de vinyle VeoVa, pour la résistance, l’adhérence et la durabilité à l’eau, ainsi que du talc pour faciliter l’application, et enfin les agrégats de leur choix.
Je vois beaucoup de messages en ligne de sociétés qui prétendent appliquer du vrai tadelakt, et qui ont appris au Maroc. Elles montrent des échantillons de leur travail par rapport aux produits d’autres sociétés, et la plupart des échantillons de tadelakt n’ont que quelques mm d’épaisseur, alors que leurs échantillons ont une épaisseur moyenne de 12 à 15 mm. Le tadelakt a toujours été appliqué en couche épaisse, en plusieurs couches, et sur une couche épaisse de torchis, de terre battue, de ciment et de sable, etc. L’astuce avec le Tadelakt est d’avoir une épaisseur suffisante pour pouvoir comprimer et manœuvrer la chaux afin de produire un motif ondulé cohérent, brillant et aléatoire sur de grands espaces. Sans cette épaisseur, le produit ne résistera pas non plus aux contraintes d’un écoulement constant d’eau et aura certainement des problèmes d’imperméabilité. Discutons donc des étapes de l’application du Tadelakt et de la manière d’obtenir une finition magnifique en utilisant des matériaux locaux.
Le Tadelakt est fabriqué de deux manières différentes si vous souhaitez le fabriquer localement et ne pas modifier les formules de quelque manière que ce soit pour obtenir une finition entièrement naturelle. Vous pouvez mélanger de la chaux en sac NHL2 avec 45 % en volume d’agrégats. L’agrégat se trouve dans n’importe quel magasin de construction ou de jardinage local et se présente sous la forme de chaux agricole concassée, avec une ligne de tamisage de 10 à 100 habituellement. Vous obtiendrez ainsi un calcaire naturel broyé similaire à la chaux non brûlée du Maroc. La deuxième méthode consiste à mélanger un mastic de chaux pure riche en calcium avec la même quantité d’agrégats et à l’utiliser sans qu’il soit hydraulique. L’avantage d’une prise hydraulique aussi faible n’est pas très important, mais l’une ou l’autre formule fonctionne bien. Personnellement, la chaux éteinte et non hydraulique est toujours plus facile à travailler, car les LNH peuvent être très poussiéreux, sablonneux et difficiles à faire prendre correctement sans perdre leur force.
Il existe également une autre méthode qui fonctionne très bien. Il s’agit de prendre simplement le mélange Tadelakt que vous avez, ou un produit de stucage extérieur comme Vasari Stucco, ou même un marmorino si nécessaire, et d’y ajouter vous-même les agrégats. Le type d’agrégat qu’ils ont ajouté n’a pas vraiment d’importance, car vous en ajouterez beaucoup plus qu’eux. Cependant, gardez à l’esprit que chaque plâtre prémélangé aura son propre aspect final en fonction de ses adjuvants et de l’agrégat d’origine qu’ils ont ajouté. N’hésitez pas à modifier considérablement les mélanges d’autres fabricants, car les mélanges de chaux traditionnels sont composés d’une part de chaux pour quatre parts d’agrégats, alors que la plupart des mélanges vénitiens ou Tadelakt ne sont que de 1:1. Cela signifie que vous pouvez ajouter 3 parties supplémentaires d’agrégats, car vous disposez encore d’une grande quantité de liant de chaux pour travailler. Il vous sera cependant plus difficile de faire remonter autant de crème de chaux, ou grasello, à la surface lors du polissage dans ces types de mélanges, car le niveau d’agrégat est plus élevé dans l’ensemble.
Si votre salle de bains est une nouvelle construction, vous devez vous assurer qu’elle est finie comme vous le feriez pour des carreaux, avec le même revêtement mural, les mêmes membranes liquides ou les mêmes membranes spéciales si vous utilisez un système kerdi ou quelque chose de similaire. Quel que soit le support que vous utilisez derrière l’enduit à la chaux, il doit être imperméable, car nous ne construisons pas avec du ciment et de la pierre solides dans les pays occidentaux, et croyez-le ou non, le Tadelakt n’est pas étanche, et il y a certainement beaucoup de dégâts d’eau qui pourraient se produire si les mesures appropriées n’étaient pas prises. Les coins et les joints où le Tadelakt rencontre les revêtements de baignoire, etc. seraient autant de points d’accès pour l’eau, même si le Tadelakt était parfaitement étanche, et l’humidité globale ne serait pas bien gérée dans l’industrie de la construction d’aujourd’hui. Finissez donc vos murs avec des plaques de ciment, passez deux bonnes couches d’enduit ou d’une membrane d’étanchéité similaire, puis appliquez une couche de grattage exactement comme vous le feriez pour du stuc ou du carrelage, directement sur les murs.
Si vous recouvrez un bassin de Tadelakt, il est encore plus important de s’assurer qu’il est scellé à l’eau avec une membrane d’étanchéité et de prévention des fissures, puis d’appliquer les couches de grattage par-dessus. Ce n’est évidemment pas ainsi que l’on procédait ou que l’on procède au Maroc, mais il n’est pas nécessaire de prendre des risques avec les technologies d’aujourd’hui. Vous obtiendrez ainsi une finition en pierre plus naturelle sur laquelle vous pourrez appliquer la couche de base de l’enduit. Si vous appliquez le produit sur du ciment nu ou tout autre produit en pierre sans membrane d’étanchéité et de prévention des fissures, il est toujours conseillé d’utiliser une colle à béton pour assurer une liaison permanente avec le support en ciment.
Dans le cas du béton, de la pierre ou de toute autre surface dont l’adhérence est assez élevée et différente par endroits, si elle a été traitée ou si elle présente des sections différentes comme un panneau kerdi, vous devez absolument créer d’abord une surface uniforme qui aura les mêmes propriétés en termes d’adhérence et de succion. Le Tadelakt séchera de manière très irrégulière si les murs ont des niveaux de succion différents, ce qui pourrait causer de gros problèmes de polissage, de variation de couleur, de fissuration, etc. Je recommande toujours d’appliquer une bonne couche de base, voire deux, sur la surface pour garantir l’uniformité.
Comme les couches de base à base de ciment ou de chaux pour le stuc mettent une semaine à sécher, elles ne sont pas recommandées pour un entrepreneur qui ne dispose pas de beaucoup de temps pour le séchage. Le meilleur produit recommandé par la plupart des installateurs de Tadelakt est une colle à carrelage hautement modifiée, disponible en blanc ou en gris en fonction de la couleur que vous appliquerez par-dessus. Vous devrez laisser la surface rayée ou utiliser une taloche de diable pour vous assurer que la surface est suffisamment rugueuse pour le Tadelakt. Ces produits sèchent pendant la nuit et sont prêts à recevoir votre Tadelakt le lendemain ou éventuellement le surlendemain de leur installation.
Une fois que la couche de base a complètement durci, généralement un jour ou deux, vous pouvez déterminer la quantité de Tadelakt dont vous avez besoin pour votre projet. Si une entreprise vous a fourni le Tadelakt, ou si vous l’avez fabriqué vous-même, et que vous vous fiez à ses recommandations, celles-ci ne seront pas correctes en raison de vos modifications. Le taux d’étalement typique est de 5 à 7 kg par m/2 par couche. Cela signifie que vous avez besoin d’une très grande quantité de plâtre par rapport à n’importe quelle version plus fine de Tadelakt ou de plâtre vénitien. Vous pouvez ajouter de l’eau et la laisser absorber suffisamment pour qu’une fine couche recouvre le dessus de l’enduit, mais ne la mélangez pas si vous utilisez du Tadelakt en poudre. Mélangez simplement l’agrégat et votre NHL2, et laissez-le tremper pendant 1 à 2 jours avant de l’utiliser. Ensuite, trempez les pigments de terre que vous utilisez dans un peu d’eau et versez la couche supérieure d’eau dans les seaux, puis ajoutez la teinte et mélangez. Je vous conseille de prendre un grand récipient et de mélanger tout le plâtre pour votre salle de bain ou votre projet en une seule fois, afin que la couleur ne soit pas différente d’un lot à l’autre.
Il est très fréquent, dans le cas de mélanges personnalisés comme celui-ci, que les proportions et les poids soient légèrement différents, et que chaque seau ait une couleur différente. C’est toujours une bonne idée d’essayer de mélanger tous les seaux ensemble, si possible. Vous pouvez maintenant mouiller les murs juste assez pour que l’eau ne coule pas sur le plâtre, si cela se produit, attendez que les murs aient absorbé l’humidité. C’est une bonne idée de les mouiller plusieurs fois pour assurer une adhérence maximale de la chaux, et aussi pour s’assurer que le mur n’aspire pas l’humidité du mur, ce qui vous empêcherait d’étaler l’enduit. L’enduit ne doit être ni trop fin ni trop épais, il doit pendre du côté de votre truelle mais être suffisamment humide pour être facilement étalé sur les murs. Ce mélange ne contient pas de modificateurs réhologiques qui aident la chaux à rester humide et à conserver sa teneur en eau ; il peut donc être plus difficile à appliquer qu’une version modifiée.
Une fois le plâtre appliqué, ne le travaillez pas trop avec une truelle métallique, mais comprimez-le simplement et faites-le pénétrer dans le mur à l’aide d’une taloche en bois, afin qu’il adhère au mur et qu’il n’y ait pas de fissures. Si vous étalez trop de plâtre, la chaux remontera à la surface, laissant l’agrégat dans la couche de base, et il y aura des bulles, voire un décrochement du mur. Si vous avez des bulles, arrêtez de trueller et laissez sécher un peu, la succion du mur attirera la chaux vers la couche de base, puis finissez de compacter avec une taloche en bois en effectuant des mouvements circulaires. Cette couche doit être rugueuse et à grain ouvert pour que les couches suivantes puissent être appliquées avec succès. Beaucoup d’entreprises recommandent même de n’appliquer qu’une seule couche de ce plâtre, ou deux au maximum, mais personnellement, je trouve que la construction par couches est toujours l’approche la plus sûre et la plus professionnelle, et que laisser cette couche sécher complètement vous donnera le plus souvent les meilleurs résultats. Vous pouvez ne faire qu’une seule couche, ou un système de deux couches mouillées sur mouillées, mais laisser sécher cette couche est toujours la meilleure option pour garantir une bonne adhérence et éviter que le Tadelakt ne se décolle. Comme cet enduit ne contient pas d’acrylique ou de modificateurs de liaison naturels, il est très facile pour l’enduit de se casser, de se fissurer ou de se détacher du mur pendant son application.
Mouillez la couche de base du Tadelakt maintenant sec, et appliquez votre deuxième couche, en veillant à ne l’appliquer qu’un peu plus épais que la taille du grain, et ne la truellez pas trop, appliquez-la simplement et laissez-la durcir. Une fois que le plâtre a pris et qu’il a perdu son éclat à cause de l’eau à la surface, vous pouvez commencer à talocher lentement la surface pour essayer de l’égaliser et de la lisser un peu, en compactant le plâtre dans la couche inférieure. Une fois que le mur a été taloché, laissez-le encore jusqu’à ce qu’il devienne très ferme et durcisse. Vous pouvez continuer à le talocher si nécessaire pendant cette période, afin d’assurer une liaison solide et un compactage de l’agrégat avec la chaux, et de minimiser les fissures capillaires. Veuillez noter que si vos murs sèchent rapidement ou ne se lissent pas autant que vous le souhaiteriez, vous pouvez à ce stade appliquer une autre couche de Tadelakt « humide sur humide », ce qui vous permettra d’obtenir une finition encore plus luxueuse. Il s’agit d’une décision que la plupart des installateurs prendront soit juste avant de poser les dernières couches, soit éventuellement après avoir appliqué la deuxième couche et vu comment elle réagit avec la couche de base. Vous devez évidemment vous assurer que vous avez suffisamment de plâtre mélangé pour les deux couches.
Veuillez également noter que si vous commencez à appliquer cette finition à l’aide d’une truelle en métal ou en plastique avant qu’elle ne soit parfaitement liée au support, elle fera des bulles et risque de se détacher par endroits. La chaux doit d’abord prendre et se lier à la couche de base du Tadelakt, puis les petites quantités de chaux libre dans le plâtre qui n’ont pas réagi sont reprises à la truelle et remontées à la surface pour créer un système de pores fermés qui supportera un polissage élevé et sera très résistant à l’eau.
Le moment venu, utilisez une truelle en plastique pour commencer à lisser l’enduit. Si vous n’êtes qu’une seule personne, il est conseillé de ne faire qu’un mur ou deux par jour, car il faut un certain temps pour que les murs se mettent en place, et vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où plusieurs murs sèchent en même temps et que vous ne pouvez pas les lisser avec votre truelle en plastique. Si vous perdez cette opportunité, le plâtre sera trop sec et vous ne pourrez pas polir le Tadelakt. Dans ce cas, les murs ont besoin d’une ou deux autres couches de plâtre pour être bien finis. Vous devez travailler délicatement mais avec pression pour forcer la chaux à monter sur la couche supérieure, et vaporiser de l’eau sur la surface peut vous aider dans ce processus. Vous devez vaporiser de l’eau sur la surface pour aider à faire remonter la chaux à la surface.
C’est là que les avis divergent sur l’application et, honnêtement, un grand nombre de ces variables doivent être déterminées et jugées sur place pendant que vous travaillez avec le produit. L’une des entreprises les plus en vue, recommande de n’ajouter l’eau savonneuse qu’après 1 à 12 heures de séchage, dans un rapport de 1:50, alors qu’au Maroc, il faut ajouter le savon pendant le deuxième lissage avec la truelle en plastique et les sacs en plastique, dans un rapport de 1:20. En ce qui concerne le Tadelakt, le support aspire généralement beaucoup d’humidité du mur et, lorsque le moment est venu et que le mur ne présente aucun signe d’instabilité, c’est-à-dire aucune marque de doigts lorsque vous les faites glisser sur la surface, un mélange de savon et d’eau dans une proportion de 1:20 ou 1:15 peut être appliqué au pinceau sur la surface. Vous verrez qu’il sera immédiatement absorbé et qu’il disparaîtra. Cela permet également de renforcer l’enduit car l’eau permet à l’acide carbonique de se former et de faire durcir la chaux. Plus le durcissement est lent et plus l’humidité est importante, plus le mur devient solide. Le savon agit également comme un plastifiant, car il réagit avec la chaux pour former de la glycérine et des sels de calcium. Ce glycérol augmente considérablement le temps d’ouverture, et si vous réalisez un projet de plâtre vénitien, vous constaterez qu’en ajoutant du savon liquide pur aux murs avant qu’ils ne sèchent, vous pouvez les travailler pour obtenir une surface très lumineuse qui reste ouverte pendant des heures au lieu de quelques minutes.
Au lieu d’utiliser du savon à l’huile d’olive comme nous l’avons vu précédemment, vous pouvez acheter des pains de savon pur à base d’huile de coco ou d’huile d’olive. L’un ou l’autre fonctionne bien, mais je trouve que l’huile de coco est encore plus efficace que l’huile d’olive. Je vous recommande de brosser la surface avec le mélange de savon et d’eau, et de la travailler avec la truelle en plastique, ainsi qu’avec une boule en plastique ou un plastique souple et fin enveloppé qui ne creusera pas la surface et ne fera pas d’entailles ou de coupures. Cette opération peut se poursuivre pendant quelques heures jusqu’à ce que toute la surface soit lisse, sans pores visibles, et que les zones présentant de gros grains de granulats soient refermées. À ce stade, la surface doit être brillante et vous pouvez ajouter du savon au moins plusieurs fois à chaque endroit. À ce stade, vous avez déjà créé une couche hydrophobe de chaux et de sels de calcium sur la surface, mais elle n’a pas encore complètement durci. Vous pouvez commencer à utiliser la pierre à polir à ce stade, ou décider de la polir le lendemain. Dans les deux cas, avec un peu d’eau et de savon, la surface se polira généralement le lendemain, mais cela peut prendre plus de temps et le brillant ne sera peut-être pas aussi pur. Vous pouvez également couvrir les murs avec du plastique et les vaporiser pour qu’ils restent humides le lendemain. La pierre est très agressive et doit être complètement lisse, polie et avoir une dureté de 7 à 10 sur l’échelle de Mohs. On utilise généralement des agates ou des pierres en œil-de-tigre à cette fin. La pierre doit être taillée et polie par un professionnel afin de garantir une surface plane utilisable.
La surface ne doit pas être frottée avec la pierre si vous pensez que les murs ne sont pas bien collés à la couche de base. Les murs doivent également disposer d’une quantité très limitée de chaux libre à faire remonter à la surface. C’est à ce moment que vous pouvez facilement casser des coins ou créer des bulles qui se fissureront plus tard lors du séchage. Le mur doit être brossé avec un mélange de savon 1:10, et la pierre doit être pressée fermement et frottée en cercles sur la surface uniquement là où le mélange de savon a été appliqué et seulement lorsque la surface est encore glissante avec la solution. Si elle se dessèche, rajoutez-en. Lorsque la pierre adhère et que vous sentez que la surface change, vous savez que la chaux est remontée à la surface, qu’elle est plus brillante, que les pores sont plus serrés et que cette zone est considérée comme terminée pour l’instant. Poursuivez ce processus jusqu’à ce que toute la zone soit terminée. Au fur et à mesure, ne laissez pas le savon couler le long des murs et commencez par le bas afin de garantir l’étanchéité du bas vers le haut. Munissez-vous également d’une boule en plastique pour polir et éliminer tout surplus de solution savonneuse après avoir poli la zone. La pierre fait remonter la chaux à la surface et ferme les pores, mais le sac en plastique peut rendre cette nouvelle chaux humide beaucoup plus brillante que la pierre si vous la frottez sur la nouvelle zone. Vous ne voulez pas non plus laisser de résidus de savon sur la surface, c’est pourquoi il est bon de frotter le surplus. Vous pouvez également utiliser un chiffon en microfibres après avoir frotté le plastique pour nettoyer et polir davantage la surface.
Une fois cette opération terminée, laissez le mur sécher complètement, puis passez la solution savonneuse 1:10 sur toute la surface plusieurs fois le matin et plusieurs fois le soir, en utilisant à chaque fois un chiffon en microfibres pour enlever l’excédent au fur et à mesure que vous l’appliquez. Si vous voyez des zones qui nécessitent plus de travail, vous pouvez utiliser la pierre pour affiner la surface à ce stade. En ajoutant plus de savon à la surface, vous continuerez à créer de plus en plus de sels de calcium qui protégeront la surface de l’eau. Il est recommandé d’appliquer au moins 7 couches de savon et de respecter une période de séchage de 30 jours avant d’utiliser de l’eau dans les baignoires ou les bassins, mais une semaine pour les murs, etc. devrait suffire. Le Tadelakt est suffisamment sec après une semaine pour être ciré, mais les sols ne doivent pas être utilisés ou scellés avant 30 jours. Le Tadelakt ne durcit pas complètement avant 4 mois, donc plus il durcit longtemps, mieux c’est. La cire l’aidera à combattre naturellement les taches plus que le traitement au savon. De nombreux fabricants indiquent clairement que le Tadelakt peut se tacher, qu’il se tachera et qu’il n’est pas entièrement imperméable. Dans l’industrie du bâtiment d’aujourd’hui, où tout le monde s’attend à un travail sans entretien, quelques couches de cire suffiront amplement. La cire que je vous recommande est une cire de carnuba blanche pure, utilisée pour les voitures d’exposition. C’est une option très coûteuse, mais la cire d’abeille ne tient pas aussi bien que la cire de carnouba, et de nombreuses cires pour plâtre vénitien ne sont même pas recommandées pour un usage extérieur. La cire de carnuba est en fait plus dure que le béton lorsqu’elle durcit et n’a aucun problème avec la chaleur ou l’eau.
